lunes, 13 de julio de 2009

PAPIROFLEXIA

El origen del arte de la Papiroflexia suele atribuirse al Japón, donde siempre ha contado con gran afición popular. Sin embargo, ha habido una tradición europea totalmente independiente de la japonesa.La evolución histórica de la papiroflexia está intimamente ligada a la del papel de fibra vegetal. El papel tuvo su origen en china en el primer siglo de nuestra era. Parece ser que el emperador Ch'u exigió a su ministro de agricultura un nuevo material para renovar los escritos de su biblioteca. Este ministro, Ts'ai lun, hizo varias pruebas, y al final consiguió muy buenos resultados con una pasta vegetal a base de fibras de caña de bambú, morera y otras plantas. El papel resultante tambien empezó a usarse para la confección de vestidos y ornamentos diversos. Posteriormente, extendieron el uso del papel a Corea y Japón, pero el secreto de su fabricación fue celosamente guardado por los chinos durante varios siglos.
Hacia el 610 d. de J.C., los sacerdotes budistas Doncho y Hojo, enviados a china por el Rey de Corea, propagaron por Corea e introdujeron en Japón la invención del papel realizado con fibras vegetales.
El papél en Japón causó una auténtica fascinación por su perfewcción y su pureza, siendo plegado con fines diversos, y concretamente utilizado en los templos budistas como envoltura de una providencial ofrenda comestible: El Noshi, lo que tuvo lugar seun parece, antes del siglo XII. El Noshi era era una tira de un determinado producto marino (oreja marina)de gran valos nutritivo.
Los oferentes del Noshi, se esmeraron en su presentación, y pronto el color del papel utilizado, el número y forma de los pliegues, la cinta que lo sugetaba y hasta el tipo de lazo de la misma, fueron objeto de una complicada simbología.
Al paso del tiempo se consideró no solo "Noshi" al alimento, sino a toda la ofrenda, incluida la envoltura. Al final el alimento perdió su sentido y razón de ser.
Precisamente fue la búsqueda de una mayor variedad y originalidad de formas de "Noshis" lo que más fuertemente movió al pueblo japonés al Origami como distracción y pasatiempo. Varios autores japoneses coinciden al afirmar que ya en la primera mitad del siglo XVIII, aparecieron en Japón los primeros libros con dibujos de modelos e instrucciones para plegarlos
Jum Nakao

Jum Nakao

Jum Nakao

Chanel

Tocados de papel Chanel

Dior

John Galliano para versage

domingo, 21 de junio de 2009

CHINA Y SU VESTIMENTA TIPICA

China, conocida como “reino de los vestidos y sombreros”, tiene una larga historia de desarrollo de las vestimentas y atavíos. Las vestimentas y atavíos de diferentes períodos reflejan en cierto grado la situación política, económica, militar, religiosa, y los hábitos y costumbres de su tiempo. En la sociedad primitiva, la gente llevaba una vida simple en cuevas y en general no se ponía nada para cubrirse. Al entrar en la edad neolítica, nuestros ancestros ya eran capaces de hacer instrumentos, inventaron la aguja de hueso y empezaron a coser vestidos primitivos. Alrededor de cinco mil años atrás, en el período de la cultura de Yangshao, la gente llevaba una vida tranquila, y aparecieron la agricultura y textiles. Criaron gusanos de seda y empezaron a coser vestidos de seda, de manera que los vestidos se hacían cada día más perfectos. Al entrar en la sociedad de clases, el vestido se convirtió en un símbolo de la posición social de la gente.

Las vestimentas y atavíos de China en las diversas dinastías pueden dividirse a grandes rasgos en las siguientes categorías: vestimentas y atuendos de la remota antigüedad, de las dinastías Shang y Zhou, de las dinastías Qin y Han, de las dinastías Wei y Jin, del Norte y del Sur, de la dinastía Sui y Tang, de la dinastía Song, de las dinastías Liao y Jin, de la dinastía Ming, de la dinastía Qing y de tiempos modernos.
El qipao vivió su edad de oro en la década de 1930. Los empresarios invitaban a grandes estrellas y a jóvenes famosas a participar en desfiles de modelos, y sus imágenes llegaban incluso a imprimirse en calendarios. Como cae muy bien al esbelto talle de las mujeres chinas, el qipao tuvo una excelente acogida en Shanghai. En su época dorada, el principal tipo de qipao era el que incluía elementos occidentales.

El qipao actual es una evolución del utilizado en tiempos de los emperadores Qing, dinastía fundada por los manchúes, quienes se autodenominaban “personas de la qi (bandera)”. En la etapa tardía de esta dinastía, entre las mujeres chinas se popularizó el qipao de caída recta sin cintura. En la década de 1920, se introdujo en Shanghai la técnica occidental de corte y confección, técnica usada desde el comienzo para hacer qipaos.
El diseño y manufactura de esta prenda se hacía a mano y a medida. Otra de sus peculiaridades son sus ribetes. Los botones enrollados, los adornos en forma de flores de perlas y otros complementos se hacen finamente a mano con hilo. Los botones enrollados (la esencia del qipao), sintetizan el primor con que se confecciona toda la prenda.
Los principales rasgos del qipao son esa combinación de elementos chinos y occidentales, así como el minucioso ajuste de sus líneas a las del cuerpo. En cuanto a los colores, son llamativos pero no vulgares gracias a una matización muy acertada. El color de las incrustaciones hace juego con el principal; el color de fondo y el de los motivos se combinan bien.








domingo, 14 de junio de 2009

Diseñadores actuales, inspiración en culturas antiguas

Dior, John Galliano


Chica faraónica - Paris, Enero 2004
Galliano se inspiró esta vez en el antiguo Egipto. Se usó desde jeroglíficos hasta plata y kohl, retrocediéndonos en el tiempo con esta magnífica y opulenta colección.


Podemos ver que incluso nos mostró una momia, completamente envuelta en un material parecido a la gasa, incrustado con joyas y piezas de cristal, cubriendo el cuerpo de la modelo.
Este elemento en sí, atrajo la total atención del público y este explotó en aplausos.

Como si fuera poco, Galliano creó unos adornos usados en la cabeza que pueden ser totalmente considerados piezas de arte individualmente.
A John Galliano, no le faltó nada en términos de creatividad, ya que incluyó desde los mitos del Antiguo Egipto hasta Tutankhamun.

A pesar de esta total extravagancia, este diseñador encontró el modo de combinar increíble creatividad e inspiración con elementos que se venderán.


Desde carteras doradas hasta broches y aretes de escarabajo, permiten a todos aquellos que no puedan comprar las fabulosas prendas de Galliano, se puedan dar el gusto de comprar estos magníficos accesorios y satisfacer su necesidad de Dior.
La palabra Magnífico sería insuficiente para describir esta colección.



Vera Wang



La belleza de la antigua Roma dura hasta la actualidad, evidencia de esto es la colección de Vera Wang para la temporada Primavera 2008.




Sophia Kokosalaki
Inspiración en el arte egipcio para la creación de numerosos estampados para sus diseños.




Iris Van Herpen
Diseñadora holandesa, se inspiro en la momificación egipcia para su cuarta colección. Casacas de cuero son yuxtapuestas con corsets dorados, vestidos de cuero son acabados con delicadas cadenas. Su atención en los detalles es increíble. Los egipcios solían creer que la realidad era la muerte y que la vida cotidiana era una ilusión por lo que le prestaban mayor atención a sus muertos y los adornaban exageradamente.
























































La Henna






La henna es un tinte natural de pelo color rojizo que tambien puede ser utilizado para pintar la piel, mehandi, Este tinte se emplea en India, Pakistán, Irán, Oriente Medio y África del norte. Los patrones del mehandi son bastante complejos y en algunas culturas se emplean como ornamento de matrimonio. Para hacer la henna, se hace un polvo verde medio pardo con los extractos vegetales de la planta y se mezcla jugo de limón y aceites esenciales para extraer el tinte de las hojas y azúcar para dar consistencia. Cuando se aplica a la piel el tinte se vuelve naranja pálido y para oscurecerlo se le añade café o té. La duración del tinte depende del grosor de piel de la persona ya que la henna solamente penetra en las celulas muertas de la piel, y es por eso que solo dura dias. El color del tinte de la henna varia de acuerdo al lugar de prosedencia. Por ejemplo, de la India y del Rajastán suele tener tonos más rojizos; la Yemení y Marroquí tiende a tonos marrones muy oscuros. La henna nunca es negra, sólo se consigue este color añadiendo , la Para-phenylenediamine o PPD. Este componente químico puede causar alergias, entre otras enfermedades. La única forma de obtener un tatuaje temporal negro es mediante la tinta que procede de un fruto peruano llamado Huito o Jagua. Se aplica con pincel y tiñe la piel del mismo modo que la henna, desapareciendo en unas dos semanas.

domingo, 7 de junio de 2009

Un poco de historia sobre...

...las alfombras persas.


Son una maravilla artística y existen desde hace más de 2.500 años. Siempre ha nsido una parte muy importante en la cultura de Irán. Las alfombras persas tienen una gran variedad de diseños, estilos y tamaños. El material más usado es la lana (oveja o cabra), también se usa el algodón y la seda.

Todo empezó cuando Ciro el Grande (Cyrus) (el fundador del imperio Persa) conquisto babilonia en 539AC y al quedarse sorprendido por tanto esplendor, fue él quien introdujo el arte de la fabricación de las alfombras persas. Según los historiadores, muchas de estas alfombras persas adornaban el Palacio de Ciro, y además su tumba estuvo cubierta con estas alfombras como decoración. Las alfombras tienen mayormente formas geométricas y son de muchos colores: los colores predominantes son el rojo y el azul, aunque varían según el tipo de alfombra ya que existen muchísimos diferentes diseños y estilos de alfombras

Antiguamente las alfombras persas se hacían para la Corte y los Nobles y eran protegidas como tesoros. Más adelante, durante el reino de Shah Abbas, comenzó el comercio y exportación de las alfombras persas a Europa. (Sobretodo para la Corte real europea). Además, el rey Luis XIV de Francia envío a sus propios expertos a Persia para que aprendan sobre la fabricación de estas alfombras. Asimismo, el rey Sigmundo de Polonia envío a sus mercaderes para que consigan las alfombras. Todos los reyes y nobles querían tener estas alfombras en sus palacios ya que era un símbolo de riqueza.

Para conocer la calidad y durabilidad de las alfombras persas hay que mirar el número de nudos por centímetro cuadrado, cuantos más nudos mejor calidad. Una buena alfombra persa debe de tener más de 1.270 nudos por centímetro cuadrado.